Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 1

Особенности и принцип заложения углубленного ленточного фундамента своими руками

Отличительные черты возведения фундаментов на склонах

В случаях, когда нет возможности по какой-либо причине обратится к профессиональным строителям, заострите внимание на следующих факторах. Именно они помогут избежать непредсказуемых последствий в будущем

  1. Обязательно руководствуйтесь строительными нормами и правилами, соблюдайте технологию.
  2. Геодезические исследования строительной площадки имеют весомое значение. Отметим, что устройство ленточных фундаментов на склонах уместно только при наличии не пучинистых почв.
  3. Подготовьте заранее проект фундамента, в который включены расчёты: размеров основания; планируемых нагрузок на фундамент; удельного давления на грунт в различных местах.
  4. Организация дренажной системы

Необходима эффективная дренажная система участка.

Если перепад высот на участке большой, стоит возвести препятствие на случай оползней и обрушения грунта.
Частично выровнять площадку и закрепить легкосыпучий грунт поможет пригруз (более тяжёлые породы грунта).
Очень важно выдержать горизонтальный уровень при возведении опалубки.
Углы фундамента должны дополнительно усиливаться арматурой.
Непрерывная подача бетонного раствора обеспечит прочность основанию. Исключите эффект наслаивания для получения монолитной конструкции.

Не стоит начинать работы по возведению фундамента на участках с перепадом высот в межсезонье. В противном случае обильные осадки могут смыть бетон, а грунтовые воды вызовут движения верхних пластов почвы.

От чего зависит глубина закладки фундамента

Зависимость основания от промерзания грунта

Заложение основания дома осуществляется с учетом не только основных характеристик почвы на участке, но и с учетом материала, используемого для возведения стен, планируемой долговечности постройки, цикличности ее использования

Конечно, как глубоко залегание грунтовых вод и промерзание земли чрезвычайно важно при заложении основания дома

Ведь качественным ленточное основание может быть только в том случае, если его заложение проведено ниже указанного уровня. Промерзание можно рассчитать по формуле, зная его показатели для определенного грунта:

  • глина и суглинки – 0,23;
  • песчаные – 0,28;
  • гравийные – 0,3;
  • крупнообломочные – 0,34.

Эти цифры обозначают коэффициент, характеризующий каждый отдельный вид грунта, а расчет проводят по формуле:

где h – промерзание;

vM – среднемесячная температура воздуха;

k – коэффициента для грунта.

В соответствии с полученными в ходе расчетов данными составлены таблицы, в которых в зависимости от географического расположения и особенностей почвы указана и глубина промерзания. Эти таблицы разработаны СНиП и получили широкое распространение.

Кроме того в обязательном порядке учитывается заснеженность в регионе. Ведь почва под большим слоем снега промерзает меньше. Важна и сезонность использования дома. Если в нем проживают только в летнее время, а зимой дом пустует и не отапливается, то земля под ним промерзает значительно сильнее.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором экспертом подробно рассматривается данный вопрос.

В зимний период на основание дома оказываются не только давление стен и сопротивление грунта, которые в совокупности составляют вертикальные нагрузки. В морозные дни и ночи на фундамент действуют еще и так называемые боковые нагрузки или пучинистость. Это воздействие на основание тем сильнее, чем больше промерзает почва

Такие нагрузки могут стать разрушительными, если при сооружении фундамента не были приняты во внимание все характеристики грунта

При недостаточном заглублении основание дома выталкивается боковыми нагрузками, действующими на его подошву, а из-за того, что пучинистость неравномерна, возможен перекос здания, деформация и растрескивание стен.

Технология углубления подвала

Перед тем, как приступать к работам, следует определиться с возможностью их выполнения и применяемой технологией.

Дело в том, что далеко не каждый тип фундамента здания позволяет произвести углубление подвала до такого уровня, чтобы высота помещения стала пригодной для полноценного использования. Например, основание в виде монолитной железобетонной плиты не допускает нарушения целостности, так как это негативно повлияет на несущую способность конструкции и может привести к печальным последствиям для всего строения.

Углубление подвального помещения

Серьезную конструктивную сложность представляет задача по углублению подвала, если здание имеет столбчатый фундамент. В этом случае сложно обеспечить достаточно надежное опирание пола помещения и привязку его к существующему основанию. По сути, придется выполнять устройство дополнительного фундамента, что повлечет за собой необходимость очень крупных финансовых вложений.

Проще всего выполнить углубление подвала в том случае, если речь идет о наиболее распространенном для частных жилых домов ленточном фундаменте. При этом необходимо учитывать несколько существенных моментов, связанных с технологией производства подобных работ, которые производятся в такой последовательности:

Разборка существующего пола и выемка грунта до нужного уровня.С технологической точки зрения указанные работы не представляют серьезной сложности, однако, выполняются в стесненных условиях и потому являются весьма трудозатратными;

Усиление подошвы фундамента.Дополнительная нагрузка на основание вынуждает усиливать конструкцию фундамента. Для этого используются различные способы, наиболее популярными из которых являются два: устройство выносных свай, задавливаемых в грунт ниже новой отметки пола, и создание специальной шпунтовой стенки, которая также заглубляется на полтора-два метра от уровня пола;

Дополнительная гидроизоляция.Отдельного и внимательного рассмотрения заслуживает комплекс мероприятий, направленных на защиту основания здания, а также стен и пола подвала от грунтовых вод

Важность качественной гидроизоляции не вызывает сомнений, так как напрямую влияет на долговечность всей постройки. Работы могут выполняться с применением различных материалов и технологий;

Устройство песчаной подсыпки под полы.На следующих этапах работ, как правило, применяется стандартная технология создания полов, которая начинается с песчаной засыпки;

Устройство песчаной подушки пола

Заливка бетонных полов и стен подвального помещения.Технология производства монолитных работ аналогична той, что применяется при новом строительстве. При их ведении в существующем здании следует учитывать необходимость дополнительных расходов, связанных с фактором стесненности.

Завершающим этапом работ, позволяющих произвести углубление подвала, выступает отделка обновленного помещения. Она также выполняется с учетом его особенностей. При этом выбор материалов в значительной степени зависит от эффективности работы вентиляционной системы подвала и надежности произведенной гидроизоляции.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

  • отдельно стоящий насыпной;
  • пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

  • Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
  • Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
  • Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
  • Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
  • Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
  • Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
  • Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

  • Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
  • Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
  • Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
  • Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

  • При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
  • Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
  • Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
  • Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
  • Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
  • Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

  • В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
  • При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
  • Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
  • Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Что нужно учесть при строительстве дома на земельном участке с уклоном?

Участок с уклоном потребует более основательного подхода к планированию размещения жилого дома и построек

Очень важно правильно сделать правильные расчеты глубины залегания фундамента, а также распределения нагрузки на него:

Помимо этого эксперты крайне не рекомендуют располагать жилую постройку в нижней части участка и советуют возводить коттедж на самом возвышенном и сухом месте. Этому есть обоснования:

1. Перепады температур

Ночной холодный воздух всегда спускается по склону вниз, а следовательно дом, возведенный в нижней части участка, будет находится на пути его естественного движения.

В результате образовывается «карман холода». В нем температура на несколько градусов ниже, чем вокруг, что недопустимо для жилого дома.

2. Водные потоки

Нижняя часть склона (низина) может часто подтапливаться и даже заболачиваться, по причине скопления осадков, а это негативно сказывается на строении.

Для коттеджа, построенного на самой высокой точке участка, проблема водоотведения столь велика. В этом случае, используя особенности рельефа, можно организовать естественный сток поверхностных вод.

Особое внимание необходимо уделять гидроизоляции и дренажу. Ведь дождевые и талые воды, стекая по наклонной поверхности, могут подмыть фундамент или даже разрушить его

Направить стоки в сторону от здания, можно при помощи грамотно организованной ливневой и дренажной систем.

3. Движение почв и оползни

Перед тем, как начать строить на участке с уклоном, рекомендуется обязательно провести геодезические изыскания.

Если есть хоть малейший намек на возможную неустойчивость грунта и движение почв, строить на таком склоне, без укрепления, нельзя. При малом уклоне будет достаточно высадить деревья и кустарники, которыми своими корнями удерживают почву. А вот при сильном перепаде высот лучше укрепить грунт геосетками и сваями.

До начала строительства, землю необходимо обезопасить от оползней. Для этого сооружаются временные подпорные стенки, сваи, столбы, вбитые в землю в местах, наиболее подверженных смещению.

4. Подъезд и расположение спецтехники

Организация стройплощадки на таких участках может оказаться проблемой. Ведь понадобится ровная территория для разгрузки стройматериалов. Да и строительной технике на наклонной поверхности работать не очень удобно.

Об этих вопросах стоит позаботиться заблаговременно: подготовить ровное горизонтальное место для выгрузки и временного хранения строительных материалов, организовать подъездные пути.

Бытует мнение, что для проведения строительных работ лучше срезать склон и строить на ровной площадке. Это в корне неверно. Такой способ нарушит природную структуру рельефа, что может привести к изменению естественного водного горизонта, а это чревато оползнями. Да и добиться разрешения администрации на проведение подобных работ крайне трудно.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

  • планирование;
  • земляные работы;
  • формирование стен и пола;
  • отделочные работы, включая установку стеллажей;
  • создание вентиляции;
  • установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Как построить своими руками?

Технология строительства по пошаговой инструкции после рытья котлована такова:

  • засыпка подушки из щебенки и песка;
  • разлив цементной стяжки;
  • защита от воды;
  • формирование основы для фундамента;
  • подготовка дренажа (при близко залегающих грунтовых водах);
  • перекрытие цоколя дополнительной гидроизоляцией.

Самостоятельная работа хороша тем, что она помогает экономить деньги на оплате труда профессионалов. Но сначала придется все основательно рассчитать. Если какой-то вид работ может быть выполнен вручную и с помощью специального оборудования, лучше предпочитать механизированный вариант. Расходы на оплату техники или помощь мастеров вскоре оправдается значительным улучшением качества. Любые работы с заливкой цемента желательно выполнять за один рабочий день, иначе прочностные качества окажутся неудовлетворительными.

После того как экскаватор завершит свою работу, дно и стенки котлована понадобится уплотнить путем трамбовки. Обязательно нужно произвести расчет стен и пола в подвале, только тогда он окажется качественным внутри и снаружи. Те, кто строит такие сооружения без расчетов, оказываются в проигрышном положении.

При расчетах принимают во внимание:

  • заводится ли арматура стены в фундамент;
  • доводится ли грунт засыпки до верхней точки стены;
  • как производится опирание перекрытия;
  • сложны ли инженерные и геологические условия при строительстве;
  • какие коэффициенты действуют в данной местности.

В большинстве случаев подвал используют не только для хранения заготовок на зиму. А это значит, что кроме монтажа стен и пола их придется еще утеплять как следует

Особенно это важно, когда организуется дополнительное жилое либо рабочее пространство. Обратная засыпка может делаться только материалами, не склонными к пучению

В любом теплом подвале делают утепление цоколей, для этой цели применяют материалы с нулевым уровнем поглощения воды, которые сохраняют свои характеристики даже при увлажнении.

Чаще всего рекомендуется использовать экструзионные пенопласты. Плитные перекрытия утепляются раскладкой материала на несущие детали между лагами. Утеплительный слой предваряется защитой от промокания. Над утеплителем формируется паровой барьер, который помешает воздействию на него содержащихся в воздухе водяных паров. Материал этого барьера кладется с набегом рулонов минимум 10 см.

Даже самое теплое основание дома может не справиться с поставленной задачей. Дело в том, что после заливки ленты непременно должно делаться ее усиление. Только такой подход гарантирует нормальную механическую крепость. Появившиеся трещины нужно сразу насыщать раствором и стягивать полосами из металла.

Как выполнить работы, касающиеся углубления и расширения фундамента одновременно?

Схема усиления фундамента.

Чтобы избежать довольно трудоемких и сложных в исполнении работ, касающихся разгрузки старого фундамента, можно применить технологию, которая позволяет выполнить одновременное углубление и работы по расширению фундамента.

  1. На участке выбранной захватки производят рытье траншеи, ее глубина должна соответствовать глубине заложения фундамента.
  2. Далее необходимо выполнить подкоп под основание имеющегося фундамента на всю длину выбранной захватки. Ширина будет равна половине фундамента. В поверхность боковой стены выполненного подкопа нужно забить арматуру, то есть металлические стержни. Делается это горизонтальным способом, диаметр используемых стержней варьируется от 14 до 18 мм. Расстояние между стержнями должно соответствовать 200 мм. Нижний ряд располагается выше на 100 мм, чем дно канавы. Верхний же ряд должен быть ниже основания имеющегося фундамента примерно на 60 мм.
  3. К арматуре поперечного характера необходимо приварить профильную арматуру, имеющую такой же диаметральный размер. Шаг тоже остается тем же – 200 мм.
  4. Далее в пространстве траншеи выполняют установку опалубочного щита. Располагается он на одном уровне с нижней частью фундамента, при этом расстояние от стены, расположенной с боку, до щита должно соответствовать 200 мм.
  5. Следующий этап подразумевает укладку и уплотнение бетона и монтаж металлической сетки. Отверстия используемой сетки должны соответствовать размеру 200х200 мм. Вертикальная арматура должна иметь диаметральный размер от 14 до 18 мм, а горизонтального характера – 6 м.
  6. Укладка металлической сетки производится путем ее утопления в слой бетона примерно на 250 мм.
  7. Далее выполняется установка опалубки, отвечающей за верхний ярус. После чего снова заливается и подвергается уплотнению бетонный раствор. Разбирают деревянную опалубку только после достижения бетоном необходимой степени прочности.
  8. На следующем этапе нужно заняться устройством гидроизоляции и последующей засыпкой канавы.
  9. На противоположном участке фундамента все работы выполняются аналогичным способом, за исключением установки поперечной арматуры горизонтального характера.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина

Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы

Демонтаж стяжки

Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

Если делается неснимаемая опалубка, то распорками будут перемычки, которые ставят между стенками опалубки. При заливке бетона нужно постукивать по каркасу молотком, чтобы избежать образования пустот. В таком случае стена будет действительно монолитной.

Возводя стены нужно оставить пару отверстий для вентиляции, 20*20 сантиметров. Отступ от стен должен быть около 30 сантиметров, причем одно на полметра от пола, а второе — на полметра от потолка. Отверстия располагают в противоположных по диагонали углах.

Перекрытие

Бетонная стяжка снимается по всему периметру погреба, а балками двутавра заливается новое перекрытие. Балки крепят сваркой к закладным. Опалубкой будут листы УСБ, которые подложены под них. По вертикали крепление делается распорками, чаще раздвижными.

Заливка и монтаж перекрытий производится только после того, как стены окончательно просохнут. Как правило, это составляет период до 3 недель. Бетон должен настаиваться и набирать прочность в течение месяца. Съем опалубки делается через 2 недели.

Важно! Делая в доме подвал, необходимо подумать об отмостке снаружи. Такое обустройство не позволит дождевой и талой воде проникать в помещение по его стенам

Стены подвала из блоков

Независимо от того, что подвал под домом можно строить из монолитного бетона или кирпича, самым распространенным является применение подвальных бетонных блоков – ГОСТ.

Стены подвала из блоков

Монтаж подвала из блоков отличается своей быстротой. Основным документом, который определяет строительство подвалов, является ГОСТ 13579 – 78. Цифра 78 обозначает год ввода ГОСТ в действие.

Фундаментные блоки

Для монтажа подвалов применяются сплошные блоки ГОСТ:

  • фундаментный блок сплошной (ФБС);
  • фундаментный блок с вырезом (ФБВ);
  • фундаментный блок пустотный (ФБП).

ФБС является самым распространенным и применяется во всех видах строительства. Эти блоки могут быть нескольких размеров. Наиболее применяемый имеет габариты длины, ширины и высоты 2380х300х580 мм соответственно. Шириной он бывает 400, 500 или 600 мм при указанной длине и высоте. ГОСТ ФБС имеет доборный блок таких же габаритов, но с высотой 280 мм. Длиной он может быть 1180 или 880 мм.

Укладка блоков ФБС

ФБВ отличается от ФБС вырезом, который проходит по всей длине. Это позволяет во время монтажа укладывать на стены дверные перекрытия и коммуникационные линии. ФБВ имеет длину 880 мм и такие же габариты ширины и высоты, как ФБС.

Монтаж блоков

ФБП имеет пустоты, открытые в верхней и нижней части. Благодаря таким пустотам, уменьшается количество бетона на их производство и вес блоков значительно ниже. Этот тип блоков имеет длину и высоту 2380 и 580 мм соответственно и может быть шириной 400, 500 или 600 мм. Доборных блоков ФБП не выпускается.

Ленточный фундамент из блоков

ГОСТ 13579 – 78 определяет буквенно-цифровое обозначение фундаментных блоков, в котором указываются марка блока, округленные его габариты в дециметрах, вид бетона. Например, ГОСТ 13579 – 78 определяет марку блока “ФБП 24.4.6 – С”. Это означает, что перед нами фундаментный блок пустотный, габаритами 2380х400х580 мм, выполненный из силикатного бетона. Может применяться маркировка Т или Л, что означает тяжелый или легкий бетон. ГОСТ 78 определяет класс прочности бетона для фундаментных блоков. Блоки, выполненные из легкого или тяжелого бетона, имею класс прочности В 3,5, а их силикатного бетона В 12,5.

Блоки типа ФБС

ФБС изготавливаются без внутреннего наполнения арматурой. ГОСТ определяет в таких блоках наличие монтажной петли специальной формы из металла класса 8АІ и выше. Петли могут устанавливаться на поверхности блока или находиться в технологический выемке на расстоянии 25-30 см от краев блока. Если блок имеет минимальную длину в 880 мм, то ГОСТ разрешает изготовление таких изделий без петель.

Фундаментные блоки ФБС

Монтаж стены подвала из блоков

ФБС применяют при строительстве домов с ленточными фундаментами. Они монтируются после укладки подушки фундамента и горизонтальной гидроизоляции.

Монтаж стен подвала из блоков

Процесс монтажа фундаментной стены под домом имеет свою технологию:

  1. Между нижним рядом блоков и поверхностью бетона укладывают рубероид при помощи битумно-полимерной мастики. В зависимости от плотности грунта, укладывают раствор цемента, толщиной 25-30 см, что будет для блоков выравнивающим основанием.
  2. Для соединения блоков и стыков между ними применяется цементный раствор с водонепроницаемыми и морозостойкими добавками.
  3. Монтаж блоков необходимо проводить при помощи специального геодезического оборудования по осевой разбивке здания.
  4. В первую очередь устанавливаются блоки-маяки. Они монтируются по углам и в местах соединения наружных стенок с внутренними. Если в доме большая длина, то установка блоков-маяков проводится через каждые 20-25 метров. Когда блоки-маяки установлены, между ними натягивается монтажная нить для установки других блоков.
  5. Для монтажа блоков необходима специальная техника, так как один блок ФБС 2380х300х580 весит 980 кг.
  6. 6. Перед монтажом очередного ряда, верхняя часть предыдущего ряда блоков обрабатывается водой, после чего на нее укладывается и выравнивается цементная смесь.
  7. Следующий ряд блоков монтируется с перемещением вертикального шва в пределах 30 см. Для этого на нижнем ряду блоков проводится разметка.
  8. Правильность монтажа проверяется по блокам-маякам и монтажной нити.
  9. Незначительные смещения устраняют на месте. Плиту необходимо приподнять, убрать лишнюю цементную смесь или добавить необходимое количество.
  10. Когда плита принял необходимое положение, ее освобождают от монтажных строп. Лишний раствор, выступивший наружу, снимают и укладывают в вертикальный шов. Этот же шов потом полностью заполняют раствором, чтобы избежать пустот и не допустить проникновения воды внутрь подвала.

Как построить фундамент из ФБС блоков

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

  • рытье котлована;
  • подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
  • устройство полов;
  • монтаж стен и вентиляционных труб;
  • укладка перекрытия;
  • гидроизоляционные работы;
  • обратная засыпка;
  • установка дверей;
  • внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Углубление подвала под дом ниже подошвы фундамента

Подвальное помещение способно увеличить полезную площадь дома, без изменения внешних габаритов. Но как быть если решение о его устройстве принято, в момент когда дом уже построен. Выход есть — углубление подвала ниже подошвы фундамента.

Сразу стоит отметить, что обустройство подвального помещения обходится хозяевам вдвое дороже, чем возведение надземных этажей, расходы потребуются на качественную гидроизоляцию от грунтовых вод. Исключения составляют цокольные этажи, расположенные на сухих почвах. Однако, для хозяев двухэтажного дома, построенного на небольшом земельном участке наличие подвала просто необходимо.

Подвал и уровень грунтовых вод

Ключевое значение для качества выполнения рассматриваемых работ имеет грамотно произведенная гидроизоляция подвала. Принятию решения о возможности углубления подвального помещения должно предшествовать изучение вопроса глубины размещения грунтовых вод.

Самый простой способ для этого – выкопать в непосредственной близости от здания яму до отметки предполагаемого размещения пола подвала, после чего наблюдать, появится вода на ее дне или нет. Другой вариант – получить информацию от соседей, имеющих в домах подвалы.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении до 30 см

Для создания защиты от грунтовых вод используются различные технологии гидроизоляции.

Наиболее эффективной и потому часто применяемой сегодня считается оклейка стен и пола подвального помещения двумя слоями рубероида или схожего по эксплуатационным характеристикам рулонного материала.

Это позволяет предотвратить подпадание влаги из грунта внутрь подвала, что привело бы к малоприятным последствиям в виде появления грибка, конденсата, гнили и постепенному разрушению строительных конструкций.

Некоторые особенности

В тот момент, когда вы занимаетесь возведением фундамента, особое внимание, помимо верной глубины, нужно уделить точному выполнению разбивочных работ. Помимо того, обязательному соблюдению технологических правил строительства и производству правильного расчета всей фундаментальной конструкции, при этом учету подлежат все виды нагрузок от объекта строительства и качественные особенности грунта, позволяющие воспринимать имеющийся уровень нагрузки без подверженности деформационным процессам

Помогут вам в этом расчеты и различные методы, с помощью которых происходит конструирование фундаментов. При их выполнении учитываются разные характеристики используемых строительных материалов и способы их укладки. Именно этот вариант позволит получить в результате идеально подходящее техническое решение, которое сделает ваш фундамент самым надежным, обладающим высокой степенью прочности и довольно экономичным.

https://youtube.com/watch?v=4zYIOTom-bI

И, конечно, для достижения этой цели наиболее целесообразно обратиться за помощью к профессионалам своего дела, которые обладают нужными знаниями во всех областях, начиная от инженерных и заканчивая геологическими. Они также с легкостью смогут применить на практике все нормативы, рассчитать необходимые коэффициенты и другие важные параметры.

Порядок углубления

Перед проведением работ оценивают техническое состояние фундамента, самого здания, расчетную схему нагрузок. Выясняют, не проходят ли поблизости инженерные или транспортные коммуникации.

Обязательно проводят гидрогеологическое обследование для определения уровня подъема грунтовых вод, чтобы не затопить подвал. Во многих случаях гидроизоляция уже нарушена, потребуется восстановление.

Техническая возможность углубления здания зависит от фундамента:

  • Плитный. В данной ситуации ответ будет отрицательный. Снятие монолитного основания при проведении углубительных работ ослабляет несущую способность, что может привести к обрушения строения.
  • Свайный. Углубительные мероприятия возможны, но финансово затратны из-за сложностей привязки пола к основанию.
  • Ленточный. Самый удобный вариант, но требуется соблюдение определенных условий.

Пол при углублении подвала должен располагаться выше подошвы ленточного фундамента. В противном случае необходимо усиление, иначе нарушается условие жесткой заделки и расчетная схема.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации