Андрей Смирнов
Время чтения: ~20 мин.
Просмотров: 0

Армирование стен из газобетона

Армирование монолитных стен и простенков

Процент армирования от сечения стены около 10 %. Для этого процесса применяют армирующие сетки из стали или каркас (для повышенной прочности).

Укрепление арматурой чаще всего выполняют по горизонтали и вертикали. Для этого используют прутья диаметром 6-8 мм. Располагают их симметрично у боковых стен. Горизонтальные стержни с вертикальными у противоположных боковых стен соединяют поперечными связями. Нужны такие соединения для того, чтобы предотвратить выпучивание вертикальной арматуры. Армирование углов монолитной стены выполняется обязательно. Для этого желательно использовать П-образные хомуты. Они дают необходимое скрепление концов горизонтальных стержней и защищают вертикальные от выпучивания.

Простенок — это часть стены между двумя проемами (окна, двери). Армирование маленьких простенков в монолитных стенах происходит с помощью плоских сеток, монтируемых с двух сторон. В случае если перекрытия сборные, то используют сборный каркас. Плоские стенки первого простенка нужно объединить пространственными каркасами соединив стержни.

Заключительные моменты

Не забывайте, что укрепление постройки увеличивает безопасность объекта при его дальнейшей эксплуатации. Тщательно изучите требования строительных норм и правил до начала работ. Обязательно армируйте кладку из кирпича, несмотря на возникающие дополнительные расходы

Обратите на это внимание!

5 / 5 ( 2 голоса )

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Виды фундамента и особенности выбора

Выбирать определенный вид фундамента под изгородь нужно с учетом следующих факторов:

  1. Возможность промывания сооруженного забора подземными водами.
  2. Состав почвы и уровень ее проседания под действием негативных сезонных факторов.
  3. Высокие изгороди из профнастила могут наклоняться от сильного ветра.
  4. При незначительном весе полотна изгороди учитывается общая масса возведенного сооружения.

Основание для ограждения на склоне

При монтаже забора возле автомобильных дорог либо железнодорожных путей фундамент обязан выдерживать высокую вибрацию, а также давление от перемещения грунта.

Ленточный фундамент для забора

Во время сооружения ограждения на приусадебном участке лучше всего сделать ленточный фундамент. Эта конструкция может выдерживать как тяжелые ограды, так и сезонные перемещения разных слоев почвы.

Ленточный фундамент – это цельная бетонная лента с установленным каркасом из металлопрофиля. Для создания этого типа фундамента должен использоваться цементный раствор

Причем большое внимание необходимо уделять марке цементного состава, поскольку это значительно влияет на качество бетонного раствора. Профессиональные строители советуют применять цемент М300

Помимо этого, вода для замешивания бетонного состава должна быть очищенной и прохладной.

Армирование ленты

Ленточный фундамент относится к категории мелкозаглубленных оснований, поскольку имеет незначительную глубину заливки бетоном. Уменьшить вероятность деформации под действием сезонного вспучивания земли позволяет армирование ленты под забор. Схема армирования мелкозаглубленного основания следующая:

  1. Во время поперечного армирования прутья устанавливаются с шагом приблизительно 300 мм.
  2. Интервал между продольными прутьями каркаса делают не более 500 мм.
  3. Дистанция между прутками арматуры составляет не менее 30 мм.

Перед заливкой основания забора

При обустройстве ленточного основания нужно соблюдать определенные правила:

  1. Глубина траншеи с учетом климата региона, устойчивости земли и общей массы ограждения может находиться в пределах 600–800 мм.
  2. Ширина траншеи выбирается приблизительно 300–500 мм.
  3. Лента основания должна находиться выше уровня грунта на 300 мм.
  4. Для сооружения опалубки требуется доска толщиной 30 мм.
  5. Цементирование можно производить постоянно, причем не нужно ожидать, пока схватится нижний слой. Но более качественной является заливка цемента с перерывом на застывание.

После заливки

Свайно-ленточный фундамент

Во время сооружения ограды на болотистой почве, наклонном участке, на пучинистой земле профессиональные строители советуют выбрать свайно-ленточное основание.

Схема ленты под забор

Основные этапы работ:

  1. Выполняется разметка будущего ограждения, отмечаются участки месторасположения опорных столбов.
  2. Под сваи делают скважины садовым буром.
  3. На дно насыпается песок слоем 200–300 мм.
  4. Затем производится гидроизоляция. Для чего применяются асбоцементные трубы, плотная пленка либо рубероид.
  5. В скважине связывается вертикальный каркас из арматуры из 3–4 прутьев. Длина каркаса обязана быть по высоте больше сваи на 200 мм. В последующем выпуска арматуры связываются с основным каркасом при его армировании.
  6. Скважины бетонируют. Для затвердевания цемента нужно выждать 12–14 дней, затем приступают к сооружению опалубки под основание.
  7. В опалубку насыпается подушка из песка и щебня, производится армирование.

Схема армирования основания забора

Фундамент для пучинистой почвы

Организация основания под ограду на подвижных почвах является рискованной процедурой. Это обусловлено тем, что иногда сила пучения может поднимать целую конструкцию. Но, используя определенные технологии, можно залить основание и на этом грунте.

Отлично противостоит передвижению разных слоев почвы ленточный мелкозаглубленный армированный фундамент. Высокая прочность основания обеспечивает изгороди хорошую стойкость.

Армирование основания забора по технологии ТИСЭ

Во время сооружения забора на участках, в которых земля промерзает глубиной больше 1,2 м, заливается свайный фундамент.

На глинистом грунте, заболоченной местности и на участках с высоким залеганием грунтовых вод применяется столбчатый фундамент. Для создания этого основания под забор применяются асбоцементные либо металлические трубы, армированные и заполненные цементным составом.

Наглядную инструкцию с пояснениями по армированию и заливке фундамента можно посмотреть на видео.

Приготовление бетона

Основным залогом качества приготовленной бетонной смеси является точное соблюдение пропорций всех составляющих

Важно обратить внимание на марку используемого цемента. Разным маркам материала соответствуют разные объемы песка. Также следует учесть жесткость воды

Если принципиально важно достичь максимальной прочности бетона, то лучше перед приготовлением смеси проверить этот показатель в лаборатории. На практике уменьшают жесткость воды с помощью самых обычных моющих средств (наиболее бюджетным вариантом является гель для мытья посуды)

Также следует учесть жесткость воды

Если принципиально важно достичь максимальной прочности бетона, то лучше перед приготовлением смеси проверить этот показатель в лаборатории. На практике уменьшают жесткость воды с помощью самых обычных моющих средств (наиболее бюджетным вариантом является гель для мытья посуды)

Очень важно соблюдать последовательность. Сначала в емкость заливают воду, затем цемент, щебень и в конце песок

Для небольших объемов используют ручные инструменты или небольшие автоматизированные. Для больших объемов используют специальные машины.

Этапы строительства армированной фундаментной плиты

Устройство плиты фундамента – процесс достаточно сложный, поскольку вся конструкция отвечает за крепость всего сооружения в дальнейшем. Как сделать армирование плиты фундамента качественно, разберем по пунктам.

Итак, весь процесс можно разделить на следующие этапы:

  1. Устройство котлована (при заглубленной конструкции плиты);
  2. Укладка и утрамбовка подсыпки из песка;
  3. Укладка и утрамбовка подсыпки из гравия;
  4. Заливка тонкого слоя бетона;
  5. Устройство гидроизоляционного слоя;
  6. Установка армирующих сеток;
  7. Установка опалубки;
  8. Заливка основной плиты;
  9. Верхняя гидроизоляция плиты.
  • Устройство котлована требуется только в том случае, если фундамент углублен, или проектируется создание цокольного этажа. Небольшое заглубление плиты также добавляет конструкции прочность. Однако необходимость такого способа напрямую зависит от внешних факторов и индивидуальных пожеланий.

  • Укладка и утрамбовка подсыпки из песка и гравия необходима для подготовки основания фундамента. Такой подход позволяет избежать неблагоприятного воздействия грунтовых вод и деформации конструкции. Оба слоя должны быть не просто засыпаны, а качественно утрамбованы. Это придаст сооружению дополнительную крепость.
  • Заливка тонкого слоя бетона необходима для качественного обустройства гидроизоляционного слоя. Данный слой бетона может быть толщиной около 10 см.
  • Устройство гидроизоляционного слоя, как было указано выше, напрямую зависит от наличия грунтовых вод. Однако, какой бы способ не был выбран, стоит подходить к этому этапу очень серьезно, поскольку наличие влаги в фундаменте может привести к необратимым разрушениям, даже самой качественной конструкции.
  • Установка армирующих сеток – это наиболее важный этап во всем строительстве фундамента. Именно от качества этой работы зависит крепость сооружения.

Здесь стоит правильно рассчитывать размер ячейки в армирующей сетке, поскольку, чем больше масштаб строительства, тем мельче должны быть ячейки. Определившись с частотой укладки прута, можно приступать к созданию самих решеток.

Прутья между собой можно сваривать или связывать проволокой, но здесь необходимо учитывать класс арматуры. Если арматура имеет класс с маркировкой С, то ее вполне можно сваривать, если же нет, то лучше связывать, поскольку свойства металла других классов теряются при термическом вмешательстве

Также стоит обратить внимание на качество арматуры, она должна быть чистой – без следов грязи и пыли, поскольку наличие загрязнений существенно ухудшает сцепку металла с бетонной массой

Рассмотренный выше вариант описывает армирование монолитной плиты фундамента, однако, существует и другой способ устройства фундамента при помощи армирования плит. Этот способ подразумевает создание фундамента частями и называется ленточным.

Армирование плиты ленточного фундамента производится при помощи отдельных секций армирующих сеток. Однако заливать их лучше разом, чтобы получить монолитный бетон.

Установка опалубки может производиться как до установки армирующего материала, так и после

Главным требованием к этому этапу является хорошее прилегание элементов опалубки друг к другу, поскольку через имеющиеся трещины может происходить вытекание бетонного молока, которое важно для связки бетона. Устанавливать опалубку необходимо очень качественно, чтобы избежать смещения ее частей и деформации фундаментной плиты.
Заливка фундаментной плиты должна производиться только после того, как все детали армирующей сетки и опалубки качественно закреплены

Этот процесс очень важен, поскольку от него зависит качество монолита. Всю заливку, даже если площадь достаточно большая, стоит производить непрерывно, иначе есть риск получения слоеной плиты, что сильно скажется на качестве. Перерыв в заливке более одного часа способен негативно повлиять на состояние плиты.
Верхняя гидроизоляция плиты является завершающим этапом в строительстве армированных фундаментных плит. Этот этап гарантирует изоляцию от влаги уже не фундамента, а непосредственно здания.

Рекомендации по выбору

Выбор армирующей сетки обусловлен принципом работы конструкции и условиями ее эксплуатации. Одни и те же работы, но в разных условиях, требуют разного подхода к выбору.

Для каменных работ

Кирпичная кладка чаще всего армируется стальной сеткой 3 мм с ячейкой 5 см. Это вполне оправдано — она дешева и прочна. Тем не менее существуют ситуации, когда следует отдать предпочтение композитной арматуре.

Сетка из стекловолокна в кладке применима в следующих случаях:

  1. Конструкция будет эксплуатироваться в режиме повышенной влажности. Если не предполагается дальнейшее устройство герметичной гидроизоляции, то вода будет проникать внутрь, и стальная арматура постепенно разрушится, благодаря коррозии металла.
  2. Перевязка наружной облицовки и забутовки в тех случаях, когда предусмотрен воздушный зазор между ними. Арматура будет фактически находиться на открытом воздухе, да еще и в условиях повышенной влажности. После ее разрушения облицовка может даже обвалиться.

Кладочная сетка из стали выпускается в виде отдельных полос длиной до 3 метров и рассчитана на стены толщиной 25, 38, 51 и 65 см. Если требуется армировать длинную стену, между собой куски решетки необходимо связывать вязальной проволокой. Режется она специальными ножницами, но при желании ее можно отрубить кирочкой.

Композитная сетка может выпускаться так же, как и стальная, но чаще она встречается в рулонах. Армировать композитом легче, благодаря его малому весу и небольшой толщине: двухмиллиметровая сетка из стекловолокна заменяет аналогичную стальную трехмиллиметровую.

Изделия из пластика выпускаются в рулонах; при кладке керамических блоков рулон просто раскатывают по стене и обрывают об край кладки. Поскольку мелкоячеистая сетка не выполняет основно функции арматуры, рекомендуется хотя бы через три ряда дополнять ее обычной кладочной.

Для штукатурных работ

При выполнении штукатурных работ для разных поверхностей выбор типа и толщины арматуры диктуется не только условиями эксплуатации, но и весом штукатурки. Чем она тяжелее, тем большее сечение прута следует выбирать. Иногда бывает и наоборот, само армирование определяет толщину слоев.

Например, в пенитенциарных учреждениях из стальных прутов сечением 8 мм сваривается прочная решетка, поэтому она жестко крепится к стене, после чего и укрывается штукатуркой.

Для тяжелых цементных растворов лучшим выбором будет обычная кладочная сетка. Ее ячейки довольно крупные, поэтому ее можно крепить непосредственно к стене, предусмотрев небольшой зазор. В этом случае она будет утоплена в первый слой — набрызг.

Для более легких растворов подойдут более легкие изделия, причем жесткого крепления к стене они не требуют. Например, при устройстве мокрых фасадов сетка ставится на первый слой штукатурки и утапливается в него шпателем или полутерком. Устанавливать ее заранее не стоит: при мелкой ячейке штукатурка будет иметь меньшее сцепление с поверхностью, что приводит к снижению устойчивости такой отделки.

Для наружных работ предпочтительнее композитные и полимерные изделия, так как в агрессивных условиях внешней среды они дольше служат. Но если предполагается нанесение большого слоя, например, при выравнивании стены, то можно воспользоваться оцинкованными изделиями, которые необходимо зафиксировать дюбелями.

Полимерные и стекловолоконные изделия обязательно следует применять при оштукатуривании газобетона, положенного с нарушением норм. Простая шпаклевка в этом случае недолговечна — вскоре в ней появляются трещины вдоль швов.

Для половых стяжек

При многослойной конструкции пола с утеплителем арматура при устройстве стяжки обязательна. Лучшим выбором здесь станет стальная сетка с ячейкой 10 см

Это обусловлено такой важной характеристикой стали, как повышенный модуль упругости. У композитных изделий он в 4 раза меньше, а о полимерных и говорить не приходится

Куски арматурной решетки должны не только связываться друг с другом, но и укладываться внахлест, чтобы избежать трещин по границе этих кусков.

Для больших помещений сетку следует заменить на каркас из прутов более широкого сечения, до 6 мм. Это же следует сделать, если на пол будет ставиться что-то тяжелое.

Очень важно правильно уложить арматуру по высоте. Она должна работать вместе со стяжкой, для чего лучше будет, если под нее сделать небольшие подставки 1−2 см толщиной

Виды армирования

Армирование — неотъемлемая часть конструкции, материал которой предусматривает переход из жидкого состояния в твёрдое. Этот процесс называют схватыванием или твердением. По способам армирования различают:

  1. Дисперсное — добавление в жидкий раствор фибровых волокон или металлической стружки. Придаёт монолитному участку жёсткость и стойкость к истиранию. Применяют в устройстве полов, стяжек. Может применяться в комбинации со стержневым способом.
  2. Стержневое — в объём бетона или раствора включают систему стержней (сетку, каркас), которая распределяет нагрузку внутри конструкции. Применяют для несущих и отдельно стоящих элементов зданий.
  3. Слоевое (укрепление слоя) — в слой жидкого раствора или шпатлёвки включают сетку для придания стабильности отделочного слоя. Применяют при отделке и ремонте плоскостей.

В данной статье мы рассмотрим армирование конструкций при помощи каркаса и сеток.

Как надо выполнять работы

Правильная отделка стен подвала в цокольном этаже имеет большое значение. Именно от качества выполненных работ зависит, каков будет микроклимат помещения, а значит, и насколько хорошо в нём, например, сохранятся продукты.

Выбор материала для финишной отделки стен цоколя зависит от того, с какой целью он будет использоваться:

  • как погреб для хранения продуктов;
  • как техническое помещение;
  • как жилое помещение.

В первых двух случаях зачастую достаточно ограничиться черновой отделкой или деревом. Правда, дерево используют лишь тогда, когда нет проблем с влажностью, поскольку оно склонно к гниению. Цокольный подвал всегда требует правильного устройства гидроизоляции.

Последовательность работ одинакова независимо от того, какие материалы выбраны:

  • подготовительные работы;
  • гидроизоляция;
  • армирование;
  • покрытие штукатуркой;
  • финишная отделка.

Приступать к эксплуатации помещения обычно можно по истечении месяца с начальной точки работ.

Возведение пустотных стен из железобетона

В силу специфичности конструкции пустотные стены нужно делать большей толщины, чем монолитные. Для возведения малоэтажного дома нужно брать пустотные железобетонные стены толщиной от 20 см. Полость, называемая еще воздушным карманом, располагается посередине стены, занимая от 3 до 6 см. Полость эту не оставляют пустой: карман заполняется пенопластом или минеральной ватой.

Утепление пустотных стен

Использование пенопласта предполагает отсутствие дополнительной гидроизоляции. Этот материал просто помещают в опалубку с уже установленной арматурой и заливают бетонным раствором. Когда бетон застывает, стена получается с большой прочностью и хорошо удерживает тепло. Из минусов можно отметить то, что такое явление, как мостик холода, в данной конструкции неизбежно, но плюсом является то, что при утеплении можно обойтись меньшими средствами.

Когда для формования пустотных железобетонных стен используют в качестве утеплителя минеральную вату, вначале делают опалубку с полостью посередине, в опалубке выставляется арматура, затем заливается бетон. Через сутки опалубка снимается, а конструкция несколько дней отдыхает. Перед тем как заполнить воздушный карман минеральной ватой, утеплитель помещают во влагостойкие брикеты и уже в таком «зачехленном» виде монтируют в конструкцию. Особенность этих пустотных стен в том, что их нужно дополнительно упрочнять специальными колоннами.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

  • 1 доля цемента;
  • 3 доли песка;
  • 1 доля мелкого щебня (гравия);
  • 1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

  • По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
  • Затем засыпаем эту трубу щебнем.
  • Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
  • Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Типовая последовательность по армированию стен подвала

Укрепление стен подвала необходимо в любом случае и независимо от их толщины. Армирование монолитных стен подвала проходит следующим образом:

Покупка проволоки диаметром 3 мм. Сетку для армирования можно купить в виде рулонов (наиболее распространенный вариант). Именно ее чаще всего применяют для стяжки пола или армирования стен.
Подготовка инструмента. Обычно достаточно проволоки и кусачек. Но ускорит процесс вязки сетки пистолет для вязки арматуры. Он обладает электродвигателем, запускающим протяжку проволоки.
Производятся нужные расчеты

Обязательно берется во внимание уровень залегания подземных вод при расчете толщины стен. Если армирование монолитной стены подвального помещения нужно провести ниже уровня грунтовых вод, то плита основания должна быть толщиной от 20 см и выходить за стены на 40 см

При условии, когда подземные воды далеки от основания, то требования следующие: толщина стен подвала с глубиной размещения 1,5-2,5 м может быть от 20 до 40 см, а нижняя стена может быть несиловая, и допускается выступ за контур постройки на 10 см.
Очищение опалубки. По факту, это удаление строительной пыли и грязи из конструкции.

Изготовление армирующей сетки

На этом моменте важно правильно определить размер ячейки. Для стен подвала он может быть в диапазоне 25-35 см

Соответственно, чем меньше звено, тем прочнее и надежнее сетка. Но ячейки менее 5 см не допускаются, так как возможно возникновение пустот при заливке бетонной смеси.
Прокладка арматурной сетки в опалубку. Необходимую прочность монолитной стене придаст армирование сеткой в два слоя. Важно, чтобы диаметр проволоки был не меньше 12 мм, а шаг и по горизонтали и по вертикали не больше 40 см. Оба слоя сетки нужно соединить в шахматном порядке через каждые две ячейки. Для соединения используют проволоку такого же диаметра. Кроме того, арматура и ее элементы не должны соприкасаться со стенками опалубки.
Проверка правильности монтажа армирующей сетки. Арматура должна быть размещена строго вертикально. Допустимое отклонение 1-2 мм. Причина этого — давление почвы на стены подвала. Правильность расположения можно проверить строительным или лазерным уровнем.
Заливка бетона и засыпание почвы возле стен. Чтобы обеспечить антикоррозийную защиту арматуры, в бетон добавляют специальные растворы.

Армирование железобетонных конструкций: минимальный и максимальный процент усиления. Защитный слой бетона

Самостоятельное строительство уже давно перестало быть чем-то из ряда вон выходящим: при наличии необходимых знаний, навыков и помощников – это вполне осуществимо. Строительные работы редко обходятся без заливки бетона, который в большинстве своем, должен содержать в себе определенное количество армирующих элементов. Надежность и долговечность бетонного объекта может гарантировать только армирование железобетонных конструкций по ГОСТу.

Конечно, самостоятельная заливка железобетонных объектов под строительство многоэтажного дома или другого подобного сооружения не представляется возможным, так как такие масштабы требуют промышленного подхода. В данном случае мы рассмотрим лишь случаи, которые могут возникнуть в частной практике, где вы вполне можно обойтись своими силами.

Усиление фундамента под силу выполнить своими руками

В данной статье будут приведены правила армирования железобетонных конструкций, которые применяются в частном строительстве.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации